Главная Контакты
Обогрев теплицы

Читатели советуют

31-05-2010, 12:58 | Раздел: Читатели советуют | Просмотров: 402

Резак для наждачной бумаги


 Получать куски абразивной бумаги нужною размера для стандартных шлифмашин и шлифовальных колодок намного проше, если использовать это простое приспособление, позволяющее отмерять ширину полосы и одним быстрым движением ровно ее отрывать. На рисунке показаны размеры ширинои 67. 92. 111 или 137 мм. При использовании самодельных шлифовальных колодок можно изменять ширину ступеней для полос требуемого размера.


Изготовление приспособления

Возьмите кусок доски толщиной 19 мм из твердой дрршхины (мы использовали дуб) шириной 267 и длиной 305 мм (иди длиннее, чтобы безопасно обработать сто на рейсмусном станке). Отпилите от одного края планку шириной 92 мм, пометьте ее как деталь А и отложите в сторону. Острогайте на рейсмусном станке остаток доски до толщины 17,5 мм. .Затем отпилите от него планку шириной 25 мм, пометьте ее как деталь В и отложите. Острогайте остаток до толшниы 16 мм и отпилите от него планку шириной 19 мм (деталь С). Продолжайте строгать, уменьшая толщину остатка доски и отпиливая от него детали D F и F по указанным на рисунке размерам. Вдоль верхнего переднею ребра детали Е выпилите фальц в соответствии с шириной и толщиной стандартного мелкозубого полотна длиной 305 мм для ножовки по металлу. Затем склейте, как показано на рисунке, кромки деталей А-Е. выровняв нижние стороны. Когда клей высохнет, опилите склейку до окончательной длины. Также опилите по длине упорную планку F и приклейте ее к нижней стороне приспособитения вровень с передним краем. Когда клей высохнет, нанесите прозрачный полуматовый полиуретановый лак. Отрежьте концы ножовочного полотна до длины 292 мм. Вклейте его в фальц на переднем крае приспособления, используя контактный или эпоксидный клей.

Использование приспособления


Чтобы получить кусок наждачной бумаги нужного размера, просто прижмите край листа к одному из ступенчатых упоров в соответствии с требуемой шириной или длиной, а затем оторвите полосу, направляя свободный край вниз вдоль зубьев полотна, как показано на фото. Для получения 1\4 или 1\6 долей листа требуегся оторвать полосу, повернуть ее на 90° и снова оторвать

Для аккуратных распилов



Независимо от возраста все мы, впервые начиная пилить древесину пенточной пилой, стараемся вести пропил рядом с линией разметки и удерживать полотно на одном расстоянии от нее. Но это противоречит здравому смыслу - зачем пытаться с трудом обеспечивать параллельность пропила одной линии, когда проще вести между двумя? Я не буду рекомендовать точную ширину просвета между линиями - для меня расстояние около 1,5 мм является оптимальным. С тех пор как я начал использовать этот прием, еще ни разу пропил не вышел за линии разметки, чтобы получить две разметочные линии, я просто от руки провожу карандашом вспомогательную линию параллельно главной. Испытайте этот прием. Я уверен, что и вам он будет полезен.


Мелкие инструменты не выпадают из кармана



Я привык держать в нагрудном кармане моего нагрудного фартука небольшую стальную линейку, добоинк и другие мелочи, которые хочется всегда иметь под рукой. Но когда нагибаюсь, чтобы поднять что-то с попа, они постоянно выпадают. Я избавился от этого неудобства, закрепив на задней стороне фартука (позади кармана) с помощью липкой ленты редкоземельный магнит диаметром 10 мм Теперь все металлические предметы надежно удерживается в кармане, однако не настолько прочно, чтобы их было трудно вынуть.

После клея - шприц


Клеящий карандаш после израсходования содержимого представляет собой не просто тару, а исходную конструкцию для новаций. Например, его нетрудно переоборудовать в полезный шприц-дозатор для вязких компаундов: эпоксидной смолы, технического вазелина, тавота, нитроклея и других консистентных материалов.
Корпус и детали сначала разбирают: выкручивается до предела винтовой шток (5) и вынимается поршень (2). Затем шток извлекается из корпуса (3), с небольшим усилием, чтобы он вышел из посадочного гнезда (4). Все детали тщательно очищаются от остатков старого клея и промываются в горячей воде.
Далее тюбик дорабатывается следующим образом. В крышке (1) корпуса (3) сверлится отверстие для винтового штока, на который она надевается, следом на него же навинчивается и поршень (2). Поршень вставляется в корпус и на своё место надевается крышка (1). В старое гнездо (4) поршня вставляется передняя часть (концевик) старого шарикового стержня (7) авторучки.
Заправка шприца компаундом производится со стороны крышки, после чего вставляется поршень и закрывается крышка.
Дозированная подача смеси производится следующим образом: винтовой шток вывинчивается на нужную величину (а), затем нажатием на него смесь выдавливается из сопла (б).
Возможна также равномерная подача из шприца посредством последовательного вывинчивания штока.
Рекомендую подобный шприц для моделистов, работающих с эпоксидной смолой: операция склеивания в этом случае намного убыстряется. Зарядка же шприца перемешанным составом эпоксидной смолы и отвердителя не сложна.

С.Тесовский

Лазерный помощник

Как-то потребовалось в личном хозяйстве построить сарай, причём довольно больших размеров. Ясно, что основа почти каждой постройки - фундамент. Причём проблема была в точном выведении углов фундамента и всего его верха в один и тот же «нулевой» уровень. От этого зависит и прочность, и долговечность, особенно при кирпичной кладке.
Нивелира не было. Попробовали вместо него простой шланг с водой — что-то не получилось, дело встало. Но неожиданно помощь пришла, откуда не ждали. Имелся у меня небольшой плотницкий уровень, к тому же ещё и игрушка - лазерная указка. Я взял и к корпусу уровня примотал скотчем лазерную указку. Далее по углам фундамента в землю вбил четыре кола, примерно одинаковой высоты. На одном из них сделали метку № 1 где-то на уровне 200 — 300 мм от поверхности земли. В месте этой метки и были примотаны уровень с указкой, с направлением луча в сторону следующего кола.
Уровень выставили по пузырьку воздуха строго горизонтально и включили указку. Тут возникла небольшая проблема: в солнечный день увидеть точку от луча весьма проблематично. Из положения вышли, поставив сзади кола (того, на который был направлен луч) кусок рубероида. От лазерной точки на нём сделали на колу метку № 2. Потом к ней перенесли и прикрепили уровень с указкой. Точно так же, как и в первом случае, выставили уровень и направили луч на следующий кол — получили метку № 3, а потом и на последний.
Для большей уверенности и исключения ошибки в этих измерениях после того, как получили метку № 4, провели измерение уровня в обратную сторону. То есть, оставив уровень на четвёртой метке, с неё дали луч на третью, потом на вторую, с неё — на первую. Все измерения, оказалось, были сделаны правильно и луч сфокусирован нормально, без отклонений, так как все метки при измерениях в обоих случаях совпали друг с другом.
Если точка от луча получается довольно больших размеров, то это поправимо: просто с указки скручивается колпачок и луч фокусируется вращением тубуса до необходимой величины.
В итоге сарай получился большой, симпатичный, а главное — без перекосов. Как говорится, помогли смекалка и мастерство.

О.Шиликин





Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Разместил: admin

Добавление комментария

Ваше Имя:*
Ваш E-Mail:*
 
Введите код с картинки:*
`