Главная Контакты
Обогрев теплицы

Заборы разные

22-05-2010, 23:46 | Раздел: Заборы | Просмотров: 331

При выборе типа забора надо учитывать следующее. Полностью деревянный забор начинает разрушаться через 10 - 12 лет после постройки. Забор деревянный на бетонных или стальных столбах ветшает через 12 - 15 лет. Причем замены, как правило, требуют только деревянные элементы забора. Полностью металлический забор (столбы могут быть и бетонные) при правильной постройке и эксплуатации «живет» более 25 лет.

 Деревянный забор.

 Хотя он и менее долговечен, но относительная дешевизна и доступность материалов, легкость постройки своими силами прельщает многих владельцев участков.
Столбы ошкуривают начисто, запиливают на два ската. «Земляную» часть столба обрабатывают по-разному. Можно ее обуглить на костре, промазать поверхность горячим гудроном (варом), оклеить двумя слоями рубероида (толя) на горячей или холодной мастике.
Можно предохранить «земляную» часть столба от гниения и таким способом. Из достаточно толстой полиэтиленовой пленки при помощи электрического утюга с терморегулятором сваривают длинные пакеты. Диаметр пакета должен быть несколько больше диаметра столба, высота - на 10 - 15 см больше «земляной» части столба.
Пакет после проверки на герметичность натягивают на нижнюю часть столба (он должен быть сухим) и в пакет заливают противогнилостный раствор.

Лучшим (из доступных) противогнилостным раствором считается раствор железного купороса и бихромата калия в мягкой воде; компоненты смешивают в соотношении 1:1:20 (по массе).
Несколько хуже действует раствор железного или медного купороса, при этом на 1 массовую часть купороса берется 10 частей воды. Каждый столб должен простоять в такой ванне не менее 2 сут. Затем его сушат 3 - 5 сут. После этого всю «земляную» часть и несколько выше промазывают горячей смесью гудрона и солярки в соотношении 1:1 (по массе). / Прожилины (слеги) сечением не менее 40x80 мм строгают на один скат, снизу у края шпунтубелем выбирают небольшой паз (см.рис.).При такой форме прожилины дождевая вода, быстро стекает и не застаивается на ней.
 Приступая к установке столбов, вначале с помощью ручного бура отрывают ямы под угловые столбы. Глубина ямы около 1,2 м. На дно ее насыпают песчаную подушку толщиной 20 см.
Столб устанавливают в яме по отвесу и закрепляют временными раскосами. Щель между столбом и краем ямы засыпают песком в несколько слоев, обильно смачивая каждый слой и трамбуя его.Все столбы устанавливают строго по шнурку, выставляя их в ямах строго вертикально. Расстояния между столбами 3 м при длине прожилин 6 м.
С помощью шнурка или длинной рейки размечают места запилов на столбах под прожилины. Стыки нижних и верхних прожилин разносят на соседние столбы. В этом случае забор будет стоять более надежно и меньше «гулять» весной и осенью.
Штакетник прибивают к прожилинам, выравнивая его по шнурку или шаблоном. Последний позволяет быстрее и более точно прибить штакетник. Шаблон представляет собой две доски сбитых, как показано на рис. (углы между досками - 90°). Ширина вертикальной доски шаблона определяет шаг разноса штакетин. При закреплении штакетника удобно работать молотком, который имеет отверстие в верхней часта бойка (см.рис.). Таким молотком легко загнуть конец гвоздя и вогнать его в прожилину, что обеспечивает дополнительную прочность забора.

 

Забор на бетонных столбах.

Под бетонные столбы отрывают ямы по диаметру в 2 - 2,5 раза больше, чем диаметр столба (при столбах прямоугольного сечения диаметр ямы - диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы.

Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски регулярно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли (см.рис.) и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.
Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие роль столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15 - 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор.
В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном (см.рис.).Заканчивая разговор о заборах, необходимо отметить два компромиссных варианта столбов. Первый из них - деревянные столбы на бетонных пасынках (см.рис.). Второй - деревянные столбы на железной закладной арматуре (см.рис.).Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы закрепляют с помощью хомутов в накладку (см.рис.). С каждой стороны хомут крепится к прожилине двумя болтами.
Как уже говорилось, что самый долговечный - забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество - такой забор наиболее «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а так как всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков - количество их на таком участке заметно уменьшается.
При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить угловые столбы, столбы у ворот и калиток раскосами(см.рис.).Это надо для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.
Сетку укрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивается к столбу (см.рис.).
Верхняя и нижняя стальные проволоки, пропущенные через крайние ячейки сетки, натягиваются с помощью болта с проушиной. Обе проволоки, кроме того, закрепляют на каждом промежуточном столбе.
Необходимо отметить способ соединения отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

 В продаже имеются готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Подобного рода секции легко сделать и самостоятельно. Крепление таких секций к столбам показано на рис. .Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.В последнее время наметилась тенденция не делать деревянных или сеточных заборов, а заменять их так называемыми зелеными заборами. При правильной посадке и хорошем уходе такой забор чрезвычайно декоративен и не требует особых затрат на его «постройку» и эксплуатацию.
Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей - боярышник обыкновенный (колючий).
Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами - 50 - 60 см, между кустами - 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70 - 80 см, их обрезают на уровне 35 - 40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100-110 см, их подрезают на уровне 70 - 80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.
Для того чтобы забор был «непроходимым», необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения (см.рис.).

Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т.п.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Разместил: admin

Добавление комментария

Ваше Имя:*
Ваш E-Mail:*
 
Введите код с картинки:*
`